Vivienne Westwood品牌以2026春夏男装胶囊系列强势登陆男装系列，而这不单单是一场时装秀——这是一次对传统性别二元论的揭露应战。
Andreas Kronthaler掌握的这一季著作，将秀场搬到了街头与咖啡馆的接壤地带。模特们不是机械地行走在传统T台上，而是以近乎即兴的方法络绎于城市景象中，这种展演方式自身就已经是对时装周成规的第一次推翻。
系列中最有目共睹的莫过于那些含糊性别边界的规划：松身西装与豹纹大衣、蛇纹高跟鞋产生了美妙的化学反应；一件被延伸成长裙的橄榄球衫，既保留了运动装的阳刚线条，又融入了裙装的活动美感；而那件绣满玫瑰的中性战袍，则像是一面旗号，宣告着性别活动年代的到来。
为什么男装与女装要有边界？——这不仅是本季规划的中心追问，更是Vivienne Westwood品牌近半个世纪来从始至终坚持的时髦哲学。从1970年代与Malcolm McLaren一起创始朋克风格，到现在Kronthaler连续这种叛变精力，这个品牌一直站在应战社会规范的最前沿。
仔细观察这一季的细节处理：西装肩部结构的奇妙改变，让传统男装概括获得了新的可能性；面料挑选上，硬挺的羊毛与柔软的丝绸并置，创造出意想不到的质感对话；而那些看似随意的褶皱和不对称取舍，实则是对完美主义审美的一种反抗。
这个打破传统男装边界，一起表扬特性与活动性的系列，不出预料让大批网友咋舌。女士穿上男装被认为是权力女装的标志，而当男人穿上群众默许的女装时，风评立马变得尖利起来，尘俗关于传统性别二元论的应战远不止眼前如此。
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